DIOR在上海展出275件礼服,透露了品牌传承70年的秘诀

2020年07月27日 08:00
传承品牌的关键是开创也是控制。

图片来源:DIOR

记者 | 周卓然

编辑 | 许悦

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在本土设计力量崛起、民族品牌振兴的当下,人们讨论最多的话题之一,就是如何让中国也诞生出一些优质的百年品牌。

而传承文化是一件不容易的事,它既包括沿袭旧的传统,也包括接纳新的思想。这是一个精耕细作的过程,想要寻找到答案的人,我们始终建议在博物馆中多多走动。

这个周末在上海龙美术馆西岸馆开幕的“克里斯汀·迪奥,梦之设计师”展览也许就是个好例子。继在巴黎装饰艺术博物馆和伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆举办后,DIOR又将这场梳理了自己70年发展史的大展带来了中国。

其中展示的275件高级定制礼服、数位名家亲手绘制的设计稿和DIOR与8位中国本土艺术家的合作作品,撑起了美术馆挑高的屋顶和空间。而在新冠疫情还在持续的当下,它所传递出的一个全球知名时尚品牌坚定的全球化视野,实属难得。

事实上,看展是一个输入性的过程,是一种专注的个人体验。即使策展人通过布展主题和空间的运用,试图向观众传递出自己所想、品牌所愿,但展览和书一样,它们的价值和内涵始终依赖于阅读者个体的心灵感受。

尤其是对于DIOR的这场大展来说,它呈现了完整的品牌发展史和历代设计师的丰富作品,便也为诸位观众提供了更多的口味选择。

众所周知,即使是同一个奢侈品牌的购买者,其内部的人群也不尽相同。有人偏爱的是经典型的设计,那么当他站在展览入口处,看到蒙田大道30号的场景时,可能最有共鸣。

这场展览也是从这个起点开始,这也是DIOR发展的开端。蒙田大道30号是DIOR的心脏,是巴黎设计的载体,从蒙田大道出发,DIOR诞生过Dior Gris Montaigne香水,现任设计师Maria Grazia Chiuri也推出过直接以“蒙田大道30号”命名的系列。

一切开始于1947年2月,Christian Dior推出了高级定制首秀,颠覆了二战后宽松粗犷的女性风格,因而,这场秀也被《时尚芭莎》评论为开启了一种新风貌(NEW LOOK)。

“新风貌”一时掀起了时尚界的革命,而其中又要输“花冠”和“数字8”系列最有代表性。它们的共同点是用时装性的语言重塑了女性的身体,这些服装凸显了女性的胸部、收紧腰部,用柔和的肩部曲线以及修饰髋部的剪裁凸显了女性的曲线。

也是从这里开始,DIOR品牌精神中始终为女性气质留有极大的空间,这也成为了日后不同设计师传承品牌文化内核的根本。

“传承”是许多历史悠久的时装屋都在努力经营的事业,传承的价值一部分也体现在客户的更新之上。和那些偏爱经典的人不同,近100年变换的国际政治格局和文化思潮造就了一批更专注当下的群体,他们对“奢侈”的定义融合了更多流行文化的元素,让流行这个词不再成为高级艺术的对立面。

也正是这种代际更新,给了Christian Dior传承者们更多的发挥空间。

我们知道,传承应该建立在创新之上,不然就难以持久,但创新其实并不是最难的部分。

在时装界,我们见证了许多因大幅革新而失去品牌创立之初愿景的失败案例。虽然时装屋们的生意和精神面貌更多时候都依赖于当下创意总监的才华,但选择正确的设计师、制定正确的发展策略依然是商业决策中最重要的部分,这集中体现在一个企业到底尊崇何种价值向导。

从DIOR的发展来看,在创新中学习控制是它一直以来能维持住DIOR品牌力的原因。在展览中,观众们能够一一审视从Yves Saint Laurent、John Galliano、Marc Bohan,到Raf Simons、Gianfranco Ferre、Maria Grazia Chiuri的作品。

这些设计师们背景各异,设计风格也不同,但却能够在控制之下展现出自己的个性和Dior的个性结合的一面,使其不至于偏离优雅、造梦、多元性的主线。即使并不熟知每一季作品的人,也几乎能盲猜到一件衣服到底出自谁之手。

比如在整场展览中,John Galliano这位鬼才设计师彰显了他独特的、充满了戏剧化的才华。抛开销量和实用性来说,Galliano时代的DIOR的秀场似乎总能成功博得时尚头条,无论是它以非洲为灵感的系列,还是那些红色天鹅绒刺绣礼裙、报纸印刷图案的工装裤、或是袖子上刺绣着鹤和龙的“劳多米亚”公主裙,都让一个奢侈品牌体现了真正的奢侈。

和Yves Saint Laurent这样更为内向知识分子气质的设计师不同,Galliano的设计语言似乎时常游走在“失控”边缘,但即便如此,他依然在任职期间多次应用了DIOR经典的“X”廓形礼服作为创作基底,以示向创始人致敬。

在DIOR,几乎每一任传承设计师都懂得尊崇品牌为上流社会女性设计服装的基本诉求,他们的秀场中始终不乏最耀眼的名媛,他们的设计也时而从这些具体真实的人物身上获得灵感,比如Galliano就多次和华裔好莱坞影星黄柳霜合作,曾经为她设计出了带有东方旗袍元素的礼裙。

除了对于服装版型的传承,围绕 “初心”的设计元素还有Christian Dior本人对于花卉和园艺的迷恋。几年前,在Raf Simon正式发布自己在DIOR的第一场秀时,许多观众都对Simon布置的花园般的秀场记忆深刻。在那场秀中,DIOR用了一百万朵鲜花,创造了一个真正的花园秀场。

2019年10月,DIOR在上海做的复刻大秀也是在上海展览中心建造了一座秘密花园,里面有连根带土的树木、斑驳的光影、真实的泥土香气。

而在“梦之设计师”现场,最适合观众互动的环节也是迪奥花园的沉浸式布景,只是这一次的花朵不是真实的,而是多媒体艺术制作的,更具有科技感。

可见花园传统由来已久,这与Christian Dior的个人生活经历息息相关。他的母亲是为经验丰富的园艺师,将他们在诺曼底格兰维尔悬崖上、可以俯瞰大海的别墅花园打理得井井有条。

Christian Dior儿时最爱翻阅维尔莫兰·安德利约园艺公司的目录,他的一生都喜欢在每个寓所周围种植花草,构思工作。他最后购买的寓所墨山城堡位于法国南部格拉斯附近,该地土地肥沃,适合茉莉花和玫瑰花生长,同时也是良好的香水调配配方。

花园始终是DIOR品牌历任创意总监的经典主题。Yves Saint Laurent经常使用玫瑰图案;Marc Bohan、Gianfranco Ferre和John Galliano则本身就是资深园艺爱好者,经常在作品中使用花卉图案和刺绣;Chiuri的首个高定系列也在礼裙上缝制了手工染色的真丝花瓣。

而正是这些细节上的环环相扣,构成了奢侈品最擅长讲述的品牌故事。

事实上,在社交媒体已经成为信息主流传输渠道的当下,奢侈品传播品牌价值的路径已经变得非常多元。但随着效果广告、电商的兴起,追求销量的目标也变得愈加清晰,如何在保证业绩增长的同时避免磨损品牌文化的长期价值,成为了行业内的热门话题。

奢侈品作为一门高溢价的生意,只能不断在制造精神价值上付出更多。通过和艺术家联名、制作展览、或是介入环保等国际化议题的方式,来缓冲商业环境太过激进的氛围。

正如LVMH集团董事长Bernard Arnault 说的那句话一样:“艺术推动品味;品味推动消费。”

“克里斯汀·迪奥,梦之设计师”展览将于2020年7月28日到10月4日对公众开放。

来源:界面新闻

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