忧国忧民忧打扮的时尚杂志动辄就教导人们如何穿出“街头风”，然而他们并没有把“街头风”这三个字的具体含义交代明白，仿佛只要穿得不像T型台上模特那么隆重或是好莱坞大腕走红毯时那般冶艳，都可以叫做街头风，甚至于一些编辑可能都没明白街头风和近些年火热的街拍打扮之间是个什么关系。这的确是一件有难度的事情，因为“街头风”这个词并非根红苗正的时尚官方用语，所以许多人也只能从最浅显的字表含义去揣测它所代表的服装形态和风格。
我记得许多年前我看过一部电影，没记住片名，不过影片讲述的是一个时装设计师的故事。主人公是一个名叫薇薇安的生活在七十年代的法国姑娘，凭借对时装的热爱与灵性进入一个著名的时装屋当助手，后来又凭借自己的努力自立门户，并吸引了原本老东家的VIP客人成为自己的客户。
影片有一个片段交代了薇薇安时常带着一部傻瓜胶卷相机在巴黎街头拍下一些穿着奇装异服的年轻人的照片，并将这些照片做成剪贴本，供她做设计时作为灵感。一位尊贵的客人和她成为了好友，翻看她的剪贴本（灵感本）的时候十分惊讶：“我从来都不会留意街上的人们穿什么，更不会记录下来，没想到你竟可以将这些转化为你设计中的一部分。”
我现在唯一得知的是，这个故事是虚构的，它不过是将许多伟大设计师的经历调和在一起，做成了一碗励志的“沙拉”，只是，主人公的名字和她从街头年轻人身上获取灵感的做法倒是很直接让人想象这是对设计师Vivienne Westwood的影射。
Vivienne Westwood素有“朋克教母”之名，这个荣誉可不仅仅是时尚界对她的客套，而是名副其实的。上世纪七十年代，第一支朋克乐队在英国出现，此时，Vivienne Westwood已经抛夫弃子和后来被冠以“朋克教父”的Malcolm McLaren厮混在这个名叫Sex Pistols的乐队中，Malcolm McLaren肩负着这个乐队的经纪人之任务，而Vivienne Westwood则专心为乐队的演出设计并制作服装。
Vivienne Westwood骨子里的叛逆精神和朋克音乐的“无政府主义”基本重合，诠释在这些演出服装上的便是随处可见的安全别针、绷带元素和撕裂的布块等等，“解构”一词在这里获得了最佳的释义土壤。朋克教母成功地把边缘文化带进了主流时尚的视野当中，成全了一场颠覆传统时尚的革命。
现在，当我们谈及“街头”的时候，首先跳出来的映像一定是和这种“解构”息息相关的青年叛逆精神的代表，似乎只有青年人才拥有质疑这个社会的最大权利。而如今Vivienne Westwood年已古稀，依然凭借鬼斧一般的制衣手法活跃在时装设计最前沿，明确地回应大家：街头并不专属于青年，也并不局限在朋克和解构主义之中——毕竟，若当真以字表含义来理解的话，“街头”是有年代限制的，不同的时代拥有不同的街头服装风貌。
当我们再回首今日街头的时候，我们很可能用Alexander Wang的集嘻哈、运动以及美式实用主义为一体的设计风格作为典型来总结——然而这种风格在成为一种泛滥的视觉样式之后便再无强劲的生命力。至于街拍照片，也都沦为这些无限重复的样式的证据而已。
末了，也许只有Vivienne Westwood老太太依然可以骄傲地抬起头，说：“看我，我就是街头！”在街头，胜利属于变革的精神，不是潮流。
