事情是这样的。昨天我们详细报道了纽约时装周上“天猫中国日”筹备和开秀的来龙去脉，而其中最引人注目的品牌，是运动品牌李宁Li-Ning，反映搜索热度的百度指数在2月8日的中午达到最高点。尽管李宁电商总经理冯晔对我们说，对美国之行“顺其自然”，但显然收获了非常好的曝光效果。
成立于1990年的李宁是中国第一个集合了名人效应、设计和品牌意识的本土体育品牌。直到9年后，诞生于福建晋江的安踏才把孔令辉签约为形象代言人，把一句“我选择我喜欢”作为slogan，刷新了晋江其他体育用品厂商对品牌塑造的认知。
李宁的上一个高光时刻已经在近10年前了。2008年北京奥运会，“体操王子”李宁以漫步鸟巢上空的方式点燃了奥运主火炬，也仿佛点燃了李宁公司的销售——2009年，李宁在中国的销售首次超越阿迪达斯，并在第二年把营业额做到了94.78亿，抵达了它的巅峰。
随后李宁进行了一系列失败的转型，包括把自己定位为“90后李宁”，记得当时公交车站里满是李宁为转型做的广告。很快市场便给出了消费者不买单的反应——非90后消费者感觉被李宁排除在外，而90后消费者则对李宁的喊话无感。李宁的情况急转直下，2012年亏损额近20亿。
现在回看“90后李宁”这个转型，它推出得实在有些太早了。90后还没有像今天一样爆发出购买力，主力消费人群仍然是80后和70后。
这几年本土服装品牌有了更强的品牌意识，对如何进行形象塑造也开始有一套成熟的方法。举个例子，许多中国的本土服装品牌想要组织一场时装秀，从场地到模特阵容，乃至请来的明星嘉宾都不会比国际大牌逊色到哪里去。
首先是一件值得肯定的事。过去本土服装品牌的广告因为土、不入流而引发各种群嘲，但现在它们终于想要重塑形象，和新一代消费者进行更行之有效的对话。 但随之而来的是对抄袭的议论——纽约时装周李宁的这场秀之后，秀场上的单品也被放到灯光下检视。
模特脚下的这双白色袜子鞋（上），和Balenciaga大热的袜子鞋（下）“撞脸”。
另一双李宁的球鞋（上），和阿迪达斯的eqt solution 1998以及Yeezy 700（下）又高度相似。
其实不光是李宁，Balenciaga最近两年已经为不止一家中国本土服装品牌带去过秀场“灵感”，每次也都会被熟悉时装品牌的人认出来。但如果我们抛开法律和道德不谈，这种“借鉴”之所以能够被屡用不爽，是因为它是一条快速跟上潮流、重塑品牌形象、吸引年轻人注意力的捷径。
大部分中国消费者并不在乎抄不抄，以十分之一的价格买一个杂志上常见的爆红设计，没有几个年轻人能抵挡得住。何况，消费者可能压根儿就不认识原创了这个设计的国际品牌。潮流是一个小圈子的喜好，不信的话不妨随机询问下在校大学生、普通公司人又或者学校里的年轻教师，是否清楚Balenciaga、Off-White或是Vetements到底推出过哪些引领潮流的设计？
很多消费者可能不知道的一件事是，服装品牌在秀场上展示的衣服有时只是为了拿来塑造形象而用，并不会真正投入量产，最终出现在你我熟悉的专卖店里。热闹和讨论都是一时的，最终能否重现李宁重回巅峰，光一两场秀不足以成就。
2015年，创始人李宁重回公司一线，逐步把公司从亏损的泥淖中拉了出来，2017年上半年利润1.89亿，同比上升67％。但安踏已经迎头赶上，阿迪达斯和耐克仍然是当仁不让的行业老大，李宁的前进之路注定不会平坦。
