近三年来，时尚媒体最常报道的新闻也许就是解聘、任命消息。从高位跌落“人间”的创意总监都能凑出两支全明星足球队。Frida Giannini、Alber Elbaz、Riccardo Tisci、Hedi Slimane、Peter Copping……
“不管你多有天分，只要一季没干好，就会出局。”伦敦时装学院教授Frances Corner告诉《女装日报》。置身于时尚这台高速运转的庞然大物之中，设计师不但要踩着鼓点推陈出新，还要拿出一份漂亮的业绩报告，让股东满意。
可即便以上两点顺利达成，创意总监也未必能保牢自己的职位。当他某天功高盖主，可能就离被炒鱿鱼不远了。
无论Yves Saint Laurent、Balenciaga还是Givenchy，这些奢侈品牌的创始人即是设计师。他们留下的不但是经典设计，还有金字招牌。故而绝大多数品牌希望创意总监发扬历史传承，而不是过分自我。这也是为什么每到发布季，总会有设计师称自己在向品牌创始人的某一时期设计致敬。
“你瞧，Nicolas Ghesquière的名声不及Louis Vuitton，可Riccardo Tisci却比Givenchy出名。”Mathias Ohrel所在的公司M-O为各大时尚公司推荐创意人才，他拿两位同样出色的设计师作比较。今年2月，Riccardo Tisci与东家分道扬镳，取代他的是更加低调的Clare Waight-Keller。
天才设计师的时代走向尾声，因为越来越多的时尚品牌将创意总监改为创意领导小组。Bally首席执行官Frédéric de Narp去年决定成立三人领导班，分别负责配饰、鞋履和成衣。“这样一来，投资风险变得更小。试想品牌由一位创意总监执掌时，如果他离开，或是发生意外的话，公司怎么办？”他解释说，“顾客来买Bally，看重的不是设计师，而是品牌传承”。
Salvatore Ferragamo是另一个案例。去年，这家意大利公司换下创意总监Massimiliano Giornett，将职务分拆成男装、女装和鞋履三部分，分别交由新人执掌。
对于走出“围城”的明星设计师来说，新创品牌是一条出路。经历Yves Saint Laurent、Ermenegildo Zegna和Agnona的意大利人不久前通过Instagram发布了最新项目Random Identity。
试水系列总共由16个全黑造型构成，取名为“Random Identity”，灵感来自于设计师的柏林朋友。
从廓形来看，它们沿袭了Stefano Pilati在Ermenegildo Zegna时期的风格。而时下流行的飞行员夹克和羽绒衫也不能免俗地出现了。据《女装日报》报道，若是试验版本反响良好，“Random Identity”很有可能被用作Stefano Pilati的品牌名称。
《女装日报》援引金融界消息报道称，其他设计师同样也有寻求资本创立品牌的念头。然而，投资时尚并不容易。
一位匿名投资人表示，设计师若想要融资就必须做好放弃全权掌控权。“当你从基金或者公司那里拿到钱，成为小股东，也就意味着你变成了雇员。”他就解释说，“投资者想要回报，就会做特许经营和副线”。
在猎头公司Martens & Heads欧洲合伙人Mary Gallagher看来，身份转变没那么容易，“极少数设计师能够拿出一份呈现给投资人看的商业计划”。
一般情况下，离开大公司的创意总监要花上几年时间才会重回江湖。Phoebe Philo 2006年离开Chloé后差不多消失了两年，随后出任Céline创意总监。在此期间，她生了第二个宝宝，还为Gap做了一段时间的顾问。
Hedi Slimane 2007年离开Dior男装创意总监的职位后，潜心于摄影，直到2012年出任Yves Saint Laurent的创意总监。去年，他离职后又一次转做摄影。
当然，竞业禁止协议是设计师沉浮的一大限制。不过，很多设计师反倒寻找到一片更广阔的天空。
从Oscar de la Renta离开之后，Peter Copping回到了诺曼底城堡里，专心于内部装潢；曾传闻要去Versace的Riccardo Tisci现在继续和Nike合作；Alber Elbaz则忙着Converse项目和Frederic Malle香水设计。
就如Frances Corner教授所说，时尚只是设计的冰山一角。“21世纪的时尚教育可以培养出许多行业人才，摄影、艺术、造型、室内设计、配饰、定制西装设计等等。”他甚至提到了跨界，“那些了解人体，具有审美的设计师还能为科技公司设计智能产品、涉足可持续领域，或是餐饮”。出路多的是。
