中分长发、精致的妆容、一身黑色及踝长裙配上细高跟——王薇薇（Vera Wang）一登台，媒体席就像一口溅入水滴的油锅，噼啪作响。对她不甚了解的的记者，在百度搜索关于她的信息后惊叹，拥有如此强大气场的设计师竟然已经68岁了。
经主办方阿里巴巴邀请，这位华裔美国人回到父母亲曾经生活过的国度，以2017全球女性创意大会发言人的身份，讲述自己从滑冰场到时尚T台的历程。其中有兴奋、惊喜，也不乏失败与难堪。
无数报章杂志都写过王薇薇。她出生于纽约，家境殷实，她的父亲从麻省理工毕业后经营了家医药公司，母亲是联合国译员。八岁那年，王薇薇因为父亲送来的圣诞礼物——溜冰鞋，开始学习滑冰。
1968年全美滑冰竞标赛是她运动生涯的巅峰，却也是结尾。尽管之后，因为落选美国奥运队资格而转战时尚行业，她依旧和这项运动有缘。1994年冬奥会上，美国滑冰银牌运动员Nancy Kerrigan的赛服即来自王薇薇。
“没有任何东西真正取代我对于滑冰运动的热爱，但直到我发现了时尚。”从莎拉·劳伦斯学院刚一毕业，王薇薇就拿到了美国版Vogue杂志的聘书，成为史上最年轻的编辑。17年后，她离开杂志社，转身成为美国时尚品牌Ralph Lauren的女装创意总监。
坊间传闻称，她的出走是因为没能坐上美国版Vogue总编的位置，而这一宝座后来被她的同事，也就是如今响当当的时尚魔王Anna Wintour拿下。
1989年，也就是这位昔日的老编辑40岁时，Vera Wang摇身一变，成为了一个高级婚纱品牌。媒体提到这次创业转型时，不约而同地用了“大器晚成”四字。
但若是没有此前铺垫的17年资深编辑经历，Vera Wang未必能有这么高的起点。伊万卡·特朗普、玛丽亚·凯莉、维多利亚•贝克汉姆、金·卡戴珊等重量级明星结婚时都选择了一身白色的Vera Wang。
时至今日，穿Vera Wang婚纱迈入礼堂的新娘不计其数。她们的婚姻分分合合，可留下一句话倒成了黄金铁律——没有Vera Wang的婚纱就不要结婚。尽管这听来十分拜金，但也可见Vera Wang的品牌形象是如何深入人心。
论坛过后的第三天，她从杭州会场飞来上海。在毗邻外滩的半岛酒店，这位时尚界“老人”和我们谈了谈时尚与创意。她照样一身黑色，只不过从长裙变为出行更加便利的裤装。它们统统来自Vera Wang 2017秋冬成衣系列。或许是常年编辑生涯使然，王薇薇的反应非常敏捷。
界面：Vera Wang品牌如今声名斐然，可目前在中国的曝光量还非常小，这是为什么？
王薇薇：在中国，Vera Wang只有婚纱系列，不卖成衣。成衣线的高端价格比肩Dior、Prada、Givenchy等品牌。当然，我们不是为了标新立异才刻意标高价格。而且品牌也还非常年轻，衣服又酷又前卫，所以市场不是很大。我们现在和Farfetch有合作，它在全球各地都做的不错，但除了这里（中国）。
界面：1989年，当你创立同名品牌时，就瞄准了高端市场吗？
王薇薇：没错。创立品牌那会儿，时装唯高端而已，没有Theory、Rag & Bone、Alexander Wang，更别说Zara、H&M了。因此我们所说的时装必定是高端。现在从某种层面来看，道理还是没变。占领金字塔尖的品牌有Rick Owens、Comme des Garçons、Dior、Givenchy，Balenciage，而不是抄袭党。满世界的抄袭党层出不穷，但你想找的是创意。
界面：你在设计时会尽量避免受时下流行趋势的影响吗？比如街头风格……
王薇薇：倒不是说避免受到流行趋势影响，而是如何将它吸纳进来，再以设计师的个人方式做解读。Rick Owens在过去20年代对时尚行业的影响恐怕无人能敌，机车夹克、低裆裤......当代设计师都在拷贝他的衣服。但事实是，这些创意来自Rick Owens的大脑，如果他不在了，谁来创造下一个流行趋势？拷贝、购买都很容易，但创造是一场修行。
界面：从资深编辑到设计师，像是局外人进入到业内。身份的转变给你带来的最大改变是？
王薇薇：我其实不是那么那么局外人，可以说一开始就是真正的业内人士。开始设计师生涯后得到的曝光度也远远超出同行。虽然我没有专业服装设计教育背景，但或许和很多人相比，我对衣服的了解更深。一方面是因为我做造型，另一方面则是因为我拍片，更重要的一点是第一手接触，亲身体验。要说局外人，可能我现在要比当时更局外一些，那是我真的置身于时尚宇宙的中心，因为Vogue。
界面：这是Ralph Lauren邀请你的原因之一吗？
王薇薇：当然。现在看来，请时尚杂志主编来做创意总监其实挺常见了，你看Marni之前就找来英国版Vogue的Lucinda Chambers做创意总监。Givenchy原艺术总监Riccardo Tisci也做过Visionaire杂志的客座编辑。当然Vogue不允许身兼二职。但我想说，时装屋请编辑担任创意总监从早就有，他们非常欣赏编辑的眼光，也很看重Ta的话语权。编辑的才能，对于妆发、拍摄的理解认识都能帮到品牌。
界面：转型时最大的挑战在于？
王薇薇：我很肯定坐那个位置不会有任何问题，前提是尊重Ralph Lauren的审美。当你在Vogue，接触到的是多种多样的审美——我的天，可以说世界上所有你想象得到的。从中，编辑要做出选择，拍摄片子，搭配妆发。
20年为一本杂志工作——你多大？30岁吗——20年真的是很长的一段时光。我从23岁开始拍片，和最最有才华的摄影师合作，Steven Pan，Richard Avedon。这些经验很少人拥有，现在更是不可能了。
最知名的意大利版《Vogue》主编Franca Sozzani过世了，我们是一代人，留下的人很少了。大家和时装屋走得很近，给后者提供意见，这会一直继续下去。Franca Sozzani离世对她姐姐Carla Sozzani打击很大，但我觉得她很坚强。
界面：你看了有关她的那部记录片（Franca：Chaos & Creation）吗？
王薇薇：我看了首映，可大家现在只有在互联网上才看得到。怎么说的，事实胜于雄辩，她35、40年来贡献摆在眼前。我不确定下一代接班人中会否出现同样的才华和远见。
大荧幕很少把机会给到时尚纪录片，可你知道时尚界偏偏就能让人沉迷。我记得，8年前和Anna Wintour吃午餐时，她说了句非常好笑的话，“你就是摇滚巨星”。我当时不理解，问她什么意思。她说所有人都想挤进时尚行业，每个摇滚明星、电影演员，每个孩子，所有人都觉得设计师是全世界最酷的职业。
我第一时间的反应是笑，因为最初高端时尚仅为有钱人服务，来来回回接触到的都是每个城市金字塔尖的女人，旧金山、洛杉矶，你不需要大众。50年前，女人戴着手套、帽子出门。可之后，时尚民主化了。
界面：你如何看待时尚民主化的利弊？
王薇薇：好处是吸引到大众参与进来，可问题在于很多设计不够格，使得真正认真有创造力的设计师没能收到应有的关注。因为后者不在乎流行趋势。流行趋势是什么？今天只要你逛街逛百货，12岁小孩儿都知道流行。但设计师需要创造，那是个新世界。
年轻设计师需要从过去中学习，了解前辈走过的路。你如果不知道过往前辈走过的路，就不知道自己现在所做的是重复还是创新。所以我不建议毕业生创立自己的品牌，而是先给别人打工。我就是这样，先给别人打工，Ralph Lauren如此，之前在Vogue同样学到很多。
界面：很多编辑觉得现在的时装越来越乏味。
王薇薇：我倒不觉得无聊。消费者从中获得的自由与趣味都高于从前，大家不再被时尚大刊牵着鼻子购买编辑所推荐的产品或是搭配。这是件好事。但创意需要人才，时间，技术…我祈祷这些能够永存。
如果没有创意人才，谁能喂饱Zara、H&M？大家总是觉得设计不就是简单的画图吗？（这样的话）第一个系列或许还是件好玩儿的事情，走到第十季更加有趣，但第5000呢？那是另外一个故事了，你的创意、预算、时间......没人能够随心所欲。还有环境，谁都不知道未来走向，说不能那天臭氧层彻底消失，我们如何用衣服来保护自己？或许我这辈子不会发生，但以后有可能。
界面：从去年开始，越来越多时装屋的创意总监由女性担当。这是巧合吗？还是第三波女权运动？或仅仅是场营销把戏？
王薇薇：我在Vogue的前十年，编辑部基本看不到男人，当然生意层面是另外一件事情了。女性设计师优势在于可以切身感受衣服，对于男性设计师来说，那是抽象概念，也就是为什么他们通常需要缪斯。
对我来说，更令我震惊的倒不是女性创意总监在变多，而是换人之快。三年后就换人了。我的朋友Hendi Slimane突然就走了，Riccardo Tisci也突然离开。那才叫让人震惊。你可以说他们像F1的赛车手，也可以说他们是橄榄球队的四分卫（quarterback），打不好就下场。
界面：你会认为设计师的作用被高估了吗？
王薇薇：我不认为创意总监的作用被高估。事实上只要是创意人才，总有施展空间，但他的养成需要时间、努力和专注。
界面：所以找到一个愿意理解你的时装屋非常重要？
王薇薇：我觉得那不像说说那么容易。我是公司老板，所以没有这类问题，但当然也存在其他问题。
界面：Vera Wang现在一年只做两个系列是吗？
王薇薇：我们成衣一年只做两个系列，属于最传统的节奏，但我们一年还推出两季婚纱系列。除此之外，有18条产品线，59个品类。其中包括低配版婚纱、男士西装、香水、床单毛巾、玻璃制品，我们有很多很多很多产品，共同点是精致、极简。
我们公司员工现在大概有700人，巅峰时期有1000来人，这大概要回溯到2007、8年的时候。因为我们在美国还有两家工厂，可以更好地控制生产。成衣我们主要在意大利、中国生产。
界面：如何分配好时间呢？
王薇薇：很难。我认为这是因为现在时尚产业脚步太快，所有设计师都在和时尚最斗争。你很难用三周设计出伟大的作品，没有人可以，更何况周而复始，一次一次又一次（敲桌子）。思考需要时间。可因为那个（手机），一切都变得太快，我们不得不为了在Instagram社交媒体上有一席之位，不断推出新品。我们现在正在扩张社交媒体团队。
界面：似乎品牌都在向Ralph Lauren看齐，跻身生活方式领域。
王薇薇：这其实更像是欧洲模式，你看Valentino，他们做男装、女装、高定、配饰，还有一条线叫Red Valentino。我觉得，他们的创意总监Pierpaolo Piccioli，同时也是我的朋友，工作量巨大。现在，想要成功，光光依靠一条线是不可能的。因为社交媒体带来的竞争压力，没有人愿意慢下来，或是砍掉品类。某个产品出现一次可能就是老东西了。非常艰巨，对所有人来说都是如此。
界面：你会怀念老时光吗？
王薇薇：我会。因为真正的创意需要时间来孵化，从你有了灵感到最终实现。而现在我们基本10-12周完成一季，此外还要兼顾59个品类。牛仔、钱包、T恤、鞋子、眼镜......压力巨大。过去我是资深编辑，看秀是基本工作，为Vogue拍了17年片。那个过程很令人享受，但也会产生厌倦。我厌倦了二维表达方式，没有声音没有动感。现在，我开心的是可以把声音，对话，动感结合到一起。所以说，过去有好的回忆，未来也有值得期待的好事。
