文 | 未来迹FutureBeauty 林宇
编辑 | 刘颖
上世纪90年代初，大宝凭借一句“大宝，天天见！”的广告词，让大宝SOD蜜一炮而红。其中“SOD”，便是“超氧化物歧化酶”的简称。
也许至今很多消费者还不明白这几个字母的具体内涵，但大都对这种成分的养肤价值留下了印象。其实，这是一种存在于所有需氧生物体内的天然抗氧化酶，是生物体有效清除活性氧的重要酶类之一。
大宝SOD蜜
技术演进让产品创新实现轮回。2025年，美妆行业迎来一场“酶成分革命”。
国货“一哥”珀莱雅以“无花果蛋白酶萃”打造「精修瓶」，本土品牌羽素借“3X智慧酶”重构焕肤体验。此外，毕生之研、C咖等新锐品牌以“复合酶”“生物酶包裹”等创新技术跑步入场。
酶，这款蛰伏配方表数十年的老牌成分，为何从籍籍无名到如今逆袭成为“功效王牌”？这场技术狂欢究竟是营销泡沫，还是真能改写美肤规则？
酶类护肤崛起： 从“成分配角”到“功效主角”
在化妆品成分表中，酶类物质始终扮演着“无名英雄”的角色。多位业内资深研发人员告诉《FBeauty未来迹》，如果不是有意识去关注，可能很难发现酶类物质早已渗透到护肤品的各个品类。
美丽修行大数据显示，在有效备案化妆品中，已使用的酶类成分多达31种。其中人们耳熟能详的超氧化物歧化酶（SOD）以15285次的备案使用次数稳居榜首，辅酶Q10与木瓜蛋白酶分别以万余次备案量紧随其后。
《FBeauty未来迹》整理发现，近两年国内外美妆品牌们推出的添加酶类成分的护肤品中，也是这三类酶成分居多。
例如，珀莱雅在2024年推出的「光学瓶」「红宝石精华3.0」中，都添加了SOD；丸美「小金针」面霜，则同时添加了辅酶Q10和木瓜蛋白酶。此外，身体护理赛道中，半亩花田今年备案的4款新品，均添加了木瓜蛋白酶。
值得一提的是，国际大牌对木瓜蛋白酶似乎尤为青睐。比如，欧莱雅酵素肌底液、兰蔻极光水、希思黎酵素面膜，都添加了木瓜蛋白酶。
“这三类酶的工业化成熟度、稳定性和配伍兼容性都相对较好，所以应用范围比较广。”一业内资深研发人员评价。
值得关注的是，这些酶类成分既不是品牌的主要宣传重点，也不是核心活性成分，始终扮演存在感较低的“辅助”角色。
然而自去年下半年开始，不少国货美妆品牌开始为酶类成分“抬咖”，以它为重心设计更具独特性和创新性的配方并推出产品。
其中，复合酶是国货美妆关注的重点。
羽素在其推出的一代、二代「闭口水」，以及新备案的次抛精华液等产品中，均添加了“3X智慧酶”。据悉，3X智慧酶结合了多种对皮肤有益的酶类成分，包括氧化还原酶、SOD和米赫毛霉提取物（一种蛋白酶成分）等，覆盖多个关键靶点。相比普通的化学剥脱，3X智慧酶具有“高效去角质+温和修护”的双重特性，呈现更加舒适的焕肤体验。
羽素二代「闭口水」
与之思路接近，毕生之研「五环水」中也添加了“蛋白酶”和“脂肪酶”组合的“枯草双效酶”。前者能够推动老化细胞自主脱落，后者起到软化和清理表皮皮脂的功效。菜鸟和配方师在针对油皮推出的三重酶抛光面膜中，则添加了菠萝蛋白酶、木瓜蛋白酶、榉木芽促酶精萃，三者各司其职，达到去角质、光滑肌肤的效果。
毕生之研「五环水」
此外，也有品牌将酶和酸搭配使用。C咖提出“3酸+3酶”协同方案，将葡糖酸内脂、杏仁酸、琥珀酸与萝蛋白酶、木瓜蛋白酶、榉木芽促酶精萃结合，并加入专利超分子技术防失活、防刺激、促进协同，令6种成分分别作用于表皮层、基底层、真皮层，实现比单一酶更全面的功效。
C咖「酸酶滑滑水」
珀莱雅在今年4月新推的「精修瓶」中加入了一种“无花果蛋白酶萃”，这个成分从1152种植物细胞组合中筛选而来。在产品宣传中，珀莱雅强调“以酶为刃，精修角质”，并指出使用「精修瓶」28天后，肌肤粗糙度、闭口和毛孔有明显改善。
珀莱雅「精修瓶」
从上述产品的功效及针对人群来看，目前酶类护肤品功效均指向“温和去角质”，核心需求群体为油性肤质人群。另外也有数据显示，敏感肌人群对酶类产品的购买意愿也非常强烈。
羽素品牌相关负责人向《FBeauty未来迹》透露，二代「闭口水」源于对当代消费者护肤痛点的深度洞察：消费者“摆脱油糙黄、追求细嫩滑”诉求急切，但对刺激性有天然恐惧。因此团队将“无酸焕肤”应用在护肤品中，致力于实现有效且温和的焕肤。
“酶”力无穷，解码酶类成分的三重特色
相较于酸类、肽类功效成分，酶类成分拥有不少独特优势，这也是它能够长久存在于化妆品中的成分表中，且越发受到行业青睐的关键。
人类对酶的认识，起源于生产与生活实践。
传说古代劳动人民有了富裕的粮食后，将它们存在空的桑树洞里。时间久了，粮食就变成了一种有香味的液体，酿酒由此而生。但当时的人们并不理解，粮食中的糖类之所以能变为酒精，是酶在起作用。
一直到19世纪，德国生理学家Wilhelm Friedrich kühne首次提出了酶的概念；1897年，德国科学家Eduard Buchner证明发酵依赖于无生命的酶，酶学研究就此开始，他本人也因此荣获1907年诺贝尔化学奖。
20世纪70年代，蛋白水解酶作为“生物去角质剂”进入化妆品领域，标志着酶制剂从工业催化向个人护理的跨界应用。伴随生物技术和生物工程的兴起，科研界对酶在皮肤生理层面的作用机制展开系统性探索，逐步揭示其在表皮更新、细胞间质重塑及信号传导网络中的关键调控作用。
“自然进化孕育的酶系统，始终是人类技术模仿的终极范本。”弗图医学创始人梅鹤祥指出，皮肤是人体最大的器官，也是最重要的酶活性场所之一，其健康状态与特定酶的活性密切相关。例如丝氨酸蛋白酶在湿疹病理中的异常表达、基质金属蛋白酶在光老化过程中的调控失衡，都印证了酶系统与皮肤生理的深层关联。
而这种认知，推动了化妆品研发从单一成分应用向酶系统调控的范式转变，催生出靶向不同皮肤问题的精准解决方案。
根据全球权威酶学数据库BRENDA统计，目前被正式收录的酶已经达到7727种。国际生物化学与分子生物学联合会将所有酶按照催化反应的类型统一分成六大类，即：氧化-还原酶、移换酶、水解酶、裂合酶 、异构酶和连接酶、转位酶。而在化妆品领域，目前主要应用的酶类成分有以下五种：
可以看到，这五种酶功效各有不同，其作用维度覆盖抗氧化、美白淡斑、舒缓修护等热门赛道，为差异化产品开发提供了丰富的技术路径。相较于酸类、肽类成分，酶类成分在护肤品领域展现出三重显著优势：
1、专一性。酶分子通过“锁钥模型”实现高度专一性催化，其具有特殊的立体结构，只能对特定的一种或一类底物起作用，这种生物识别特性确保功效成分能够精准作用于目标通路，避免了传统成分可能引发的非靶向效应；
2、高效性。作为生物催化剂，酶能够显著加速特定化学反应的速率。在护肤场景中，表现为即时清除自由基、快速分解角质蛋白等特性，其反应效率远超化学抗氧化剂和物理去角质剂；
3、温和性。酶催化反应在近中性PH、常温常压下即可进行。这种温和作用方式与皮肤微生态高度兼容。对比传统化学焕肤剂（酸类成分）可能造成的pH失衡，或物理磨砂导致的机械损伤，酶分子能够通过模拟角质层自然脱落过程实现温和代谢，尤其适用于敏感肌及屏障受损肌肤的修护护理。
酶分子的“锁钥模型”
这种多维优势，赋予酶类成分极高的应用上限。“几乎所有已知的皮肤生理过程都存在可干预的酶靶点。”梅鹤祥指出，这为行业打开了无限想象空间。
但与此同时，分子量大、稳定性低的成分特性，也为酶类成分在化妆品中的开发和应用带来了巨大挑战。
当前，在化妆品中广泛应用的主流酶原料分子量普遍大于500Da，远超皮肤经皮吸收的分子量阈值。尽管有研究表明，过氧化氢酶等部分酶类成分在皮肤角质层中浓度较高，可以防止氧化应激，没有必要渗透到皮肤深层[1]。但对于需要靶向真皮层的酶类成分，如何突破表皮屏障仍是一个客观难题。
另一方面，酶的活性极易受到PH值、温度和储存条件影响。
“酶的活性中心与底物分子能够精准匹配，但‘活性中心’一般都具有特定的空间构象和化学特质。任何环境因素的改变，都可能会对其造成影响，进而影响酶与底物的结合和催化反应的进行。”梅鹤祥表示。
故而，要让化妆品中的酶类成分真正发挥功效，需要同时考虑其配方体系、产品剂型、外部包材以及储存供应链等多种因素。
诺斯贝尔数据及传讯经理黄白鹭也表示，保持活性是酶类成分的主要技术开发难点。“正是因为这一特质，筛选出稳定且高活性的酶原料难度较大，需要特殊提取、纯化和保存技术。这也导致酶类成分的配方开发难度高于酸类和肽类，需要反复测试配伍性和稳定性。”
此外，羽素相关负责人也认为，目前酶类功效成分的应用更多集中于焕肤而非护肤，光老化、红肿痘等复杂的皮肤问题，也很难只通过酶类成分解决。
而这一系列难题直接关联开发成本。有业内人士透露，想要获得品质更优秀的酶类成分，需要通过合成生物学进行定向改造或微生物发酵，工艺成本较高，难免影响产品定价。
前沿技术大突破，但美妆应用需克服两大“瓶颈”
近些年来，全球酶制剂市场稳定增长，预计2035年市场规模将增长至150亿美元，预测期内（2025年-2035年）年复合增长率约为3.61%。此外，全球酶制剂市场高度集中。诺维信、杜邦、德国AB酶制剂、帝斯曼和巴斯夫五家公司占据了全球约75%的市场份额。
与全球相比，中国酶制剂行业起步较晚，但伴随我国酶制剂研发能力和发酵水平的不断提高，在某些细分领域已经形成了自主品牌和竞争力。
在化妆品领域，国内生物科技企业与美妆企业正加速布局新兴酶类成分研发，通过生物技术手段提升酶类成分的稳定性与活性表现，致力于将前沿酶工程科技转化为更具功效性的美妆产品解决方案。
例如，赛雅生物推出的Cermein 修美因（重组超氧化物歧化酶）运用了基因工程技术，相较于普通SOD拥有更高稳定性和生物活性，在抗氧化效果上更具优势；肽源生物推出的PholyReC 光裂合酶，则利用AI技术进行分子设计，获得高效且具有高度特异性，能修复细胞内紫外线辐射引起的DNA损伤。
此外，今年5月，诺斯贝尔还推出了使用【专研生物酶包裹技术】的“生物酶”觉醒抛光护肤系列。通过卵磷脂将三种生物酶进行包裹，这类纳米级封装能够解决酶制剂的稳定性与透皮难题，通过皮肤温度或酶切反应触发释放，避免提前降解。实验数据显示，使用相关产品30分钟后，肤色可提亮33.42%，油光减少66.67%。
可见，行业技术发展正呈现三大特征：基因编辑技术突破推动酶分子理性设计，纳米递送系统解决酶类成分透皮吸收与配方稳定性矛盾，复合酶制剂开发成为功效升级新方向。
不过，当前酶类成分在化妆品领域的发展也面临双重瓶颈：
在产业端，技术转化深度不足制约品类发展。一业内资深研发专家指出：“虽然酶类成分在化妆品领域应用实践较早，但行业对这类化学物质的认知并不充分。部分企业存在研发认知偏差，在配方设计时未能系统考量酶制剂与酸性体系的相容性机理。”
在消费端，品类认知构建滞后影响市场渗透。《FBeauty未来迹》调查发现，相对于被充分教育的透明质酸等热门成分，多数消费者认为酶与护肤场景的关联度较低，对蛋白酶、溶菌酶等细分品类的作用机理认知模糊，难以建立“酶活性-功效表达”的认知关联。
对此，品牌也在努力攻克这一难题，在科学传播方面不断努力。
羽素品牌相关负责人表示，如今有越来越多的美妆品牌在布局“以酶焕肤”的产品，并开始酶类成分的教育，持续提升消费者对酶类护肤品的认知度和接受度。
值得关注的是，部分美妆品牌提出“刷酶代替刷酸”的概念，借助相对成熟的酸类成分护肤市场，获得更广泛的传播。
不过多位研发人士认为，与其说“酶是酸的温和替代”，未来酶类与酸类产品更有可能形成差异化共存的格局。
荃智研究院研发总监张太军向《FBeauty未来迹》分析认为：“刷酸的本质是通过激活内源性酶促反应，而刷酶是外源性补充酶制剂，二者作用机理存在本质差异。”
对此，梅鹤祥补充强调：“皮肤的生理结构非常复杂，酶类成分能够简单替代酸的剥脱效果，但其他功能未必能够替代。”
“技术在发展，市场也是多样化的，两类产品有不同适用人群，和各自优势，应不断完善去适应需求，从而共同发展。”诺斯贝尔黄白鹭认为。
值得一提的还有，在品牌们的主动出击下，酶类化妆品市场也正逐步规范化、标准化。例如，羽素牵头制定了《适用于生物焕肤型护肤品的酶类原料通则》团体标准，预计将于今年6月正式公布，标准将明确生物焕肤型护肤品的定义、酶类原料的质量标准等。
可以预见，当酶类成分突破现有技术瓶颈，未来将催生出更精准的护肤解决方案，而这场始于分子层面的革新，终将在功效护肤的星辰大海中激起更大浪花。
参考文献：
[1]Nat lia Santos Nascimento1 Karin Mariana Torres-Obreque1|Camila Areias Oliveira2 Jheniffer Rabelo?André Rolim Baby3 Paul F. LongAntony R.Youngs Carlota de Oliveira Rangel-Yagui1,4.Enzymes for dermatological use[J].ResearchGate,2024.
